Дешевенький, но очень дорогой Mendel90

     Все же решился я поделиться своим опытом сборки принтера

     Я не «писатель» и именно по этой причине будет в большей части техническая сторона процесса сборки. Забегая вперед скажу, что весь принтер мне обошелся не очень дорого + еще немного на улучшение внешнего вида и качества печати.

     В очередную холодную зиму появилась у меня очередная “хотелка” в виде 3d принтера. На протяжении нескольких месяцев я выбирал модель для сборки. Сразу откинул все варианты готовых конструкторов так как их цена гораздо выше, чем стоимость самостоятельной сборки (была на тот момент). А в бюджете меня супруга… да и семья в целом сильно ограничивала… 

     Выбор мой остановился на MENDEL90.

Mendel90

 

mendel90

 

     В дальнейшем я понял, что это было верное решение – о нем больше всего информации удалось найти в интернете (и это не смотря на то, что я даже не понимал, почему именно 90)… Не малую роль играло то, что был конструктор принтера, в котором было совершенно все «до болтика» расписано, что нужно и куда установить + не мало инструкций по сборке данной модели в сети… сейчас, конечно, подобный конструктор мне не нужен… но тогда был необходим не меньше воздуха…

 

Закупка

     Далее я начал закупать комплектующие на ебее и али. Брал самое распространенное, чтобы в дальнейшем на меньшие «грабли» наступать, а именно… мегу 2560 и РАМПС… плюсом ко всему горячий конец на 1,75 в сборе с радиатором и кулером, на тот момент последней версии. Диаметр прутка выбирал “пальцем в небо” т.к. нигде я так и не нашел объективного обзора – сравнения прутков и не понял для чего они разного диаметра. Двигатели – это очень интересный момент, их перепробовал разных и много. Изначально на ось X, Y и экструдер поставил движки от матричных принтеров формата А3 (они намного мощнее тех, что стоят на принтерах формата А4), но на осях Х и Y прослужили недолго и почти одновременно во время печати умерли – пришлось им искать замену, а вот на экструдере по сей день он трудится. На ось Z поставил движки от матричников Epson FX-890 с небольшой доработкой, но они себя оправдали (работают по сей день). С учетом огромного ограничения в бюджете и непреодолимого желания как можно скорее запустить принтер заказал направляющие у местного поставщика… горячекатаный круг на 10 мм. (350р. За 6м.). Никогда не ставьте горячекатаный круг – да дешево, но недолговечно.

     Четыре раза заказывал корпус из фанеры с предварительной резкой тестовой детали. В первых трех вариантах получились овальные отверстия вместо круглых, “поджиг” снизу, да и расхождение в размерах (у каждого по разному, но это все было). Потом нашел “дорогого” резчика. Тестовая деталь меня полностью устроила, в итоге, резка корпуса с материалом мне обошлась в 1000 рублей.

     Порезали мне фанеру, но еще на протяжении почти целого года меня душила “жаба” из-за нереального ценника на печать оставшихся деталей – от 35 до 50 рублей за грамм. Но когда, в январе 2016-го я случайно наткнулся на сайт 3дешника, пообщался с Алексеем по поводу печати и узнал его ценник за печать – я просто был в шоке и без раздумий заказал то, что хотел.

 

Сборка

     Дождался деталей и начал потихоньку собирать…

Корпус

     На фото ниже видны валы горячей катки, на Z движки от FX-890.

Фанерный стол

     Ремни, кстати, от матричного принтера

Ремень

     А вот с платой я промахнулся (не учел угол наклона двигателя)… но, тем не менее, на ней развел все, что было нужно…

Плата экструдера

     Красная деталька напечатана как тестовая по цене 35 рублей за грамм, но печать мне не понравилась (много допиливал надфилем), впрочем, как и итоговая ее стоимость… :)

Печатная каретка

     Болт, который называется «Hobbed» так ко мне по сей день и не приехал. Пришлось импровизировать. Взял в автомагазине шпильку, накрутил гайку М8 и заклинил ее маленьким саморезом. Конструкция получилась очень надежная!

Хоббед-болт

     Зубчики резал дремелем.

Самодельный хоббед-болт

     Еще до первого запуска моего принтера я досконально изучил прошивку Marlin и на момент запуска уже знал, что и где требуется настроить и для чего нужен тот или иной параметр.

 

Первая печать

     Начал печатать первые детальки. Самая первая деталька была обычным кубом (к сожалению, нет его фото) но для первого раза напечатался он очень даже хорошо. По отзывам на форумах (кто уже прошел первый запуск принтера) я ожидал висящие, искрученные нити, какие-то размазанные шлепки и и т.п., но нет результат, превзошел все мои ожидания. Далее естественно более тонкая настройка, изучение слайсера.

     И через некоторое время «пошли» бесконечные заказы от жены и ребенка…

Mendel90

     В один замечательный, ни чего не предвещающий беды, вечер ко мне подбежала жена со словами: «Ой, я забыла. Андрею (это мой старший) завтра в садик нужен реквизит»…

     Как выяснилось, на выпускном он будет рассказывать стишок про врача (заканчивается на словах что-то типа: “Не крутитесь, голубчик, вот Вам – Ваш молочный зубчик”) и после стишка он должен показать «реквизит». Помнится, я общался в чате на сайте и наверно многие вспомнят, что я просил очень срочно модель зуба. :)

     Спать мы легли уже под утро, но зубик напечатал… Высота примерно 10 см. А в диаметре примерно 7 см. Т.е. довольно большой полноценный зуб с корнями получился.

zubik

Фото с thingiverse.com

     На выпускном у ребенка мне интересно было увидеть реакцию родителей остальных детей, т.к. если описывать реакцию воспитателя, то много текста будет…

     В общем… этот стих… сын договаривает последние строки (все время все дети держали свои реквизиты у себя за спинами и показывали их, когда договаривали свой стишок) делает жест на своем соседе типа, выдернул зуб и достает на всеобщее обозрение этот огромный напечатанный зуб… Вот честно, если я скажу, что все родители катались от смеха и это самая бурная реакция была за все время – это не скажу ни чего!!! Зал просто разорвало ржачем, гоготом, смехом, эмоциями родителей… ни кто такого увидеть, просто не ожидал… Это было очень здорово наблюдать со стороны!!!

     Этот «зубик» у нас выпросила заведующая детским садом. В общем, нет его фотографии, т.к. он сейчас в детском саду. Модель брал естественно с тинки http://www.thingiverse.com/thing:33643

 

Доработка

Борьба с вобблингом

     Когда «ЗАКАЗЫ» немного поутихли, обратил внимание на «Вобблинг», от которого, естественно захотелось избавиться

     Начал я с изоленты (наматывал не жалея на вал двигателя и строительную шпильку), но изолента мои кривые шпильки не спасла. Дальше понеслось. Прочитал статью про вобблинг /blogs/vektor3d/100-izbavlenie-ot-rezby и принял ее как руководство к действию. За ней была следующая статья /blogs/vektor3d/neskolko-shagov-k-kachestvennoj-3d-pechati повторение всех описанных действий – меня не спасало. Вобблинг все еще имел место быть. Дальше я исключил полностью температуру (попутно написав эту статейку /blogs/wolfs_sg/proporcionalno-integralno-differenciruyushhij-pid-regulyator-i-vyravnivanie-grafika-temperatury ) Но даже с такими результатами у меня все еще оставались проблемы.

     Посидев и подумав в очередной вечер, я решил улучшить немного конструкцию из статьи про вобблинг и добавил свои 5 копеек: Ось Х ложится на большие шайбы (как и сказано во второй статейке), а шайбы в свою очередь ложатся на шарики (шарики 5 мм от пневматики) к сожалению у меня остались фото только когда я поменял валы на нормальные.

избавление от вобблинга

     Вот эти самые шарики (видимо из-за малой площади соприкосновения с шайбой) имеют очень низкое трение и от незначительного касания передвигаются по шайбе в разные стороны даже при таком весе головы.

Печатная голова-каретка

     Эти шарики исключили вобблинг полностью! Потом мне просто захотелось красивого вида… и я менял валы на нормальные – трапецеидальные. (Советую сразу ставить нормальные валы – дабы исключить эти «танцы с бубном»)

     Так же были заменены горячекатаные направляющие на штоки от гидроцилиндров. (Не ставьте горячекатаный круг на направляющие, если планируете на принтере печатать больше полугода!) Подшипники пришлось тщательно промывать, так как грязи было очень много – горячекатаная сталь 40х истиралась шариками на ура (в чате я показывал парням фотки, но сейчас их найти не могу). Нужна была именно хромировка, которую я и нашел на штоках. Многие говорят, что слой хрома низок на этих штоках и он сотрется быстро, но я хочу привести пример: «На автомобильных амортизаторах стоят эти штоки. Те, кто разбирал их – Вам скажут, что ни разу не видели стертые штоки. Как правило, стойка автомобильная или отдельно амортизатор начинает подтекать и выходить из строя из-за поганенького уплотнения… при ремонте и прокачке меняется уплотнения и закачивается нужная смесь… сами штоки, меняют крайне редко и то только значительно большего диаметра, которые используются уже на спец. технике». В общем, я выбираю исключительно шток гидроцилиндра, как альтернативу дорогим и не понятным направляющим из спец. магазинов.

     На этой фото видно конструкцию, но опять же фото сделано когда я уже поменял и винты и направляющие – видно шток гидроцилиндра.

шток гидроцилиндра

     Сам шток гидроцилиндра выглядит вот так

Шток гидроцилиндра

 

Стабилизация калибровки стола

     Так же я поборол постоянную подстройку стола вот таким способом… Поставил очень жесткие пружинки… поменял эндстоп на оси Z на оптический датчик… И… выяснил «природу» возникновения зазора между столом и соплом – виновником оказалась жена! :)

     А если подробно, то принтер стоял на пластиковом подоконнике шириной 600 мм. На котором помимо принтера стояли еще и горшки с цветами… думаю, можете представить сколько горшков там было, если длинна подоконника 1,5 метра… так вот при перемещении хотя бы 1 горшка цветка немного в сторону или полном его отсутствии (переставила цветочек в другое место, где светлее :) ) и т.д. подоконник немного менял свою геометрию под принтером… немного выгибался или прогибался… совершенно немного… на 0,1 – 0,2 мм., но этого уже было достаточно для основания принтера, чтобы поднялся или опустился угол стола… и подстройка начиналась сначала. Где-то на протяжении месяца я воевал с подстройкой стола и не мог понять, почему стол «плавает», пока случайно не облокотился о край принтера при очередной настройке.

Поднастройка стола

     Потом у меня появилась мысль… поставить весь принтер на жесткую раму из уголков – дабы исключить подобные вещи, но осталось это только в голове (теперь и сюда еще написал :) ) эту идею я воплотить не успел.

 

Замена силовых транзисторов

     Далее были заменены стандартные транзисторы рампс’а на другие, которые не греются, а именно на STP200NF04L (на фото стандартный транзистор). Здесь так же видно как расположены радиаторы на драйверах – такое расположение удобно для крепления дополнительного вентилятора обдува драйверов над платой.

Транзистор стола

     «Мозги» располагал на боковой стенке, каждый проводок обязательно подписывался (в дальнейшем пригодилось).

Электроника

 

Подключение принт-сервера

     Уже потом… через несколько месяцев я установил Orange PI PC для удаленного доступа к принтеру и подключил к ней камеру… В итоге печать обычно запускал с работы и по камере следил за работой принтера.

 

Датчики аварийной ситуации

     В случае аварийной ситуации (когда ни кого дома нет) предусмотрел полное отключение всего принтера от электричества в автоматическом режиме по датчику дыма с оповещением меня о происходящем… На данный момент эта система тестируется на кухне без нагрузки и время от времени присылает мне СМС о том, что у жены что-то подгорело :). Один раз немного выручила… ко мне пришла очередная СМС… я позвонил жене, а она говорит, что начала котлетки жарить, но младшая (5 месяцев) проснулась и потребовала внимания к себе и супруга забыла про котлеты. Через пару минут после нашего разговора мне пришло СМС сообщение от жены, что на котлеты после работы я могу не рассчитывать :)

     Второй похожий модуль на данный момент находится в процессе сборки и пока это выглядит вот так. 

датчики

     Он будет дополнительно выполнять и функцию охраны. Правда, на фото отсутствует силовая часть, которая осуществлена на BTA18-600. Плата готова, но пока не распаяна.

 

После доработок

     В итоге мне удалось добиться неплохого качества печати. Как с PLA, так и с ABS пластиками.
Это напечатано PLA пластиком от “sopytka”

2016-07-07-16-00-03

     Пластик ABS от Bestfilament

dscn1062

dscn1064

dscn1068

на фото дата не верная

     Слой 0.2 мм, АБС пластик “Простопласт”, макросъемка.

dscn3273

     ABS от “sopytka” совершенно без обработки!

dscn3368

     Вот такой небольшой опыт сборки одного 3D принтера мне получилось написать…

 

Советы

     Сейчас уже и не вспомню все свои вопросы, которые были в начале этого интересного пути по сборке, но на некоторые, которые меня мучали больше всего, я дам свое виденье…

          1. На какую высоту должно быть поднято сопло над столом в «0»

Я старался опустить сопло в совершенный (абсолютный) ноль т.е. максимально убрать зазор между столом и соплом, а в слайсере уже в свою очередь был задан параметр толщины первого слоя. Хотя некоторые производители рекомендуют это делать по бумажке (т.е. сопло будет поднято над столом)

          2. Какой пруток выбрать для себя

Я так до сих пор и не понял различия между прутками… кроме одного…
На мой взгляд – это должно исходить из того, каким соплом Вы планируете печатать. Как пример: Если печатать будете соплом не более 1,0 мм., то можно брать все под пруток 1,75… А вот если сопло у Вас диаметром (к примеру) 2мм… то сами все понимаете… :)
На данный момент дефицита филамента уже не наблюдается… Можете купить себе любого цвета на любой диаметр. Мне нравиться 1,75… но «На вкус и цвет все фломастеры разные»

          3. Где взять боросиликатное стекло.

Можно на али. Но есть более дешевый вариант. Обычное стекло толщиной 4мм. Нарезали мне 8 штук на минимальный заказ в 200 рублей :) . Даже обычное стекло показывает отличные результаты. За почти 1 год стекло пришлось только перевернуть 1 раз т.к. когда я пытался сразу после печати оторвать деталь… на стекле появилась выщерблина, а на детали соответственно часть стекла осталось :)

          4. Как настроить центр стола (Очень частый вопрос)

Реальный центр стола я настраивал исключительно в стартовом G коде слайсера.
В прошивке выставляем реальные размеры стола! После того, как в слайсере отработала команда поиска концевиков – нужно задать реальное положение головы относительно положения «0» стола (это значение может быть отрицательным)

          5. Наверно самый интересный вопрос… С чего начинать настройку принтера…

Тут мало вероятно, что все сойдутся в одинаковых ответах… т.к. это скорее искусство… и каждый настройку своего принтера видит по своему. Я, наверно, опишу только самый основные моменты начальной настройки. Начнем.

               а. Убедитесь, что у Вас правильно работают все концевики командой М119. Обратить внимание на то, что если Вы нажали на оси Х концевик, то он же и в программе должен отработать (а то были прецеденты)

               б. Настроить правильное движение моторов в сторону концевиков. Выставить моторы по центру и нажать на кнопку движения в позицию «ДОМ», но при этом нужно быть готовым остановить моторы в любой момент (я для этого использовал кнопку сброса CPU на RAMPS’е)

               в. Далее уже настраивать скорости и ускорения моторов

               г. Потом настраиваем кол-во шагов мотора на мм.

               д. Все остальное… размеры… стол выравниваем… слайсер крутим и т.д.

 

Новый принтер – обобщённый опыт

     На данный момент, описанный мной принтер находится у другого владельца, а я собираю себе новый принтер с кинематикой H-Bot кубикоподобный из фанеры.

     Проектировал я его сам в google sketchup. Изначально просил чертежи у Андрея 3D-SPrinter, но он мне ласково отказал (что и понятно). На что я решил чертить сам… благо опыт работы со sketchup’ом у меня уже был.

H-Bot кубикоподобный из фанеры

     Уже много чего на него закуплено, но в этот раз я решил не экономить! Мне хватило одного опыта. Что самое интересное меня жена полностью стала «поддерживать» в 3D печати… если я говорю, что хорошее будет стоить столько, то она с этим соглашается и одобряет покупку. Как пример рельсы

MGN 9R

     Электронику тоже уже закупил 32-х битную и переделал RAMPS под нее… уже все подключал и проверял… Очень долго пришлось ждать фанеру нормальную мебельную, но я ее так и не дождался и переделал 2-ой раз чертежи под фанеру 5 мм. Думаю, что 1 мм. кардинально ни чего не изменит.

Лазерная резка

     Естественно, из опыта первого принтера я понял, что линейные подшипники – это зло. И на этот принтер я уже буду ставить втулки из капролона, которые выточены по внешним размерам подшипника, а внутренний размер идеально подогнан под мой шток (вал) 10.01 мм.

Капролоновые втулки

     На этом думаю закончить свой получившийся рассказ о сборке и настройке принтера.

     Думаю, что для того, кто собрался сам собирать Mendel90, как я когда-то, эта статья будет очень полезной. Главное – не останавливайтесь на достигнутом!

     Если есть какие вопросы – пишите, обязательно отвечу… :)

     Всем удачи…

60

Метки: ,    2016-10-25      Раздел: История, На конкурс, Постройка 3D принтера, Своими руками  
Автор: Просмотров: 3 446   30 комментариев



30 комментариев на «Дешевенький, но очень дорогой Mendel90»

  1. Интересный рассказ. Про переделку RAMPS под 32 бита было бы интересно почитать

    0
    1. Так все это уже написано
      тут https://3deshnik.ru/wiki/index.php/RAMPS4DUE
      в самом конце ссылочки есть на переделку

      0
      1. Я тоже хочу от вас рассказ о переделке. Чтобы так же подробно, как в этом: с советами и предостережениями. И за одно по настройке прошивки.

        1
      2. Вы концевики оптические или механические подключали? И про драйверы интересно, какие использовали? В вики указана схема подключения TMC2100 через диоды, не очень понятно, зачем они.

        0
        1. Концевики тестировал оптические (работают стабильно от 3,3 вольта. если что, то на них поменяю резюки и все… в крайнем слючае сделаю отдельный +5v для них).
          Драйверы тестировал A4988, а планирую DRV8825… TMC2100 не использовал

          0
          1. Спасибо. А экран вы подключали?

            0
          2. Нет. Мне экран без надобности… Через экран – печать с работы не запустишь! По этой причине у меня OctoPrint

            0
  2. Замечательный рассказ! Рельсы супер. Этот принтер будет эталоном для нас я в этом уверен. С большим интересом ожидаю демонстрацию собранного принтера.

    0
  3. А 3д моделька обдува есть у вас?

    0
    1. Та, что на фото на столе – это с тинки брал… она не подошла… а та, что установлена – это стандартно генерируемая, но немного доработанная. “Подгонял” ее размеры под свой принтер + немного увеличил отверстие для нагревательного блока. Если надо, то все есть (оба варианта)… могу скинуть…

      0
  4. Не совсем понял про валы и новые втулки: из чего они выломаны и их длина? Ищу где взять не заказывая в интернетмагазинах. Думаю, многим будет интересно

    0
    1. В качестве валов — шток гидроцилинда. Думаю, что можно купить в любом городе.
      В качестве втулок — капролон. Втулки покупать не где, но капролон продается. Втулки сам выточил для вала на 10… длинна = длинна LM10uu*2… В использовании капролона есть ньюансы!

      0
      1. А от чего гидроцилиндр? Пойдет ли стойка от ваза?) или это специфические гидроцилиндры, например мебельные доводчики? Собственно интересно в каких магазинах могут быть. Ну и длина какая у таких валов?

        0
        1. Я не разбирал старые. Покупал новые «под заказ» у тех, кто занимается ремонтом спец. техники. У них в наличии от 32-х… :) по этому 10-ки только под заказ. Длинна до 6-ти метров :)

          0
          1. Этого я и боялся… Не знаю где у нас есть подобные ремонтные мастерские. Боюсь, что в наших краях вся сломанная техника ремонтируется покупкой новой.

            0
          2. А Вы из какого города? у Вас город не написан в профиле.

            0
  5. Да, все хотел сказать, что в итоге на доработанной прюше получилось очень достойное качество! никак не добьюсь такого на своем аппарате.
    П.С. живу в г. Арзамас Нижегородской области.

    0
  6. В Вашем городе, действительно, не нашел штоков… Ближайшее – это в Нижнем Новгороде

    0
  7. ВО! Я на 3deshnike нашел фото своего первого кубика :) https://3deshnik.ru/forum/download/file.php?id=444&mode=view

    0
  8. Отличное качество печати! Не напишете настройки своих ускорений из прошивки? У меня тоже Мендель90 но на поворотах встречается некая “рябь” на поверхности и я думаю это плохо отстроены ускорения.

    0
    1. Нет. к сожалению не напишу… Этого принтера у меня уже давно нет… Т.к. готовлю прошивку на новый принтер… дабы исключить путаницу – я удалил все, что касалось старого принтера…

      0
  9. Эх жаль. У кого из владельцев Менделя90 не спрошу числа с ускорениями, у всех не остается прошивок в запасах :)

    0
    1. Так а зачем она? я выставлял максимально возможные ускорения… чтоб пропусков не было… прошивка была RC3, если не ошибаюсь…

      0
  10. Вот например деталь и на ней по краю на поворотах встречается некая «рябь». Я подозреваю что вина настройки ускорений, но может и ошибаюсь. Вот и спросил их значения. (Ремни натянуты нормально)

    0
    1. Ставьте скорость по контуру ниже. Например 20.
      Ускорения для Mendel90: 1500 и ниже.
      Есть предложение, что рябь идёт от градации ускорения 8 битной электроникой.

      0
  11. Решил пойти по вашему пути, но проблема, все исходники ультика идут в STEP, а как вы в Скетчапе разрабатывали? Неужели с нуля? О_о =-O

    0
    1. Кубик да… с нуля полностью…

      0
  12. Волшебник! А в общий доступ свой труд не выкладывали? ;-)

    0

Добавить комментарий




     
Авторизация
*
*
Генерация пароля
Яндекс.Метрика