Печать модели самолета

Добавлено в закладки: 3

Никогда не был писателем, всегда был только читателем – и тут решил попробовать!) Этот рассказ о том, как я решил напечатать на своем 3Д-принтере RC-модель самолета. Надеюсь мой рассказ кого-либо заинтересует и сподвигнет окунуться в мир 3Д-печати и моделизма, и особенно применения такого замечательного инструмента, как 3Д-принтер, для воплощения своих идей в том же моделизме. Те кто уже печатают, смогут наглядно увидеть, что можно в итоге напечатать модели, которые гораздо больше по размеру, чем область печати принтера.

Все началось уже больше 1,5 лет назад с того, что познакомился я благодаря сайту 3deshnik.ru с еще одним 3Д-печатником из моего города Зеленограда, а именно с Дмитрием под ником “ROMERO”. Общаясь с ним я узнал, что он авиамоделист, у него есть летающие модели самолета из пенопласта, квадрокоптер, вертолет. Загорелся этим тоже. Случайно набрел на чешкий сайт 3DLabPrint с платными моделями самолетов. В итоге, организовывая “колхозы” на покупку моделей уже не смог остановиться и теперь у меня есть все их модели, включая самые последние. Сначала хотел напечатать P38 (большой, двухмоторный) но ROMERO, как более опытный в плане управления моделями в полете, рекомендовал начать с EDGE, что я и сделал. Авторы моделей печатают их на оригинальной Prusa I3, поэтому все части самолета можно без проблем распечатать на принтере с рабочей областью 200х200х200 мм, а некоторые и на меньшем рабочем объеме.

При покупке модели самолета предоставляется архив с инструкцией в PDF-формате, с ссылками на видео с подробным процессом сборки, STL-файлы, готовые G-коды для оригинальной Prusa i3 с директ-экструдером, factory-файлы для слайсера Simplify3D для самостоятельного слайсинга в нем, если нужно например поменять настройки под свой принтер, а также файлы настроек для слайсеров CURA и Matter Control. Также в архиве есть файл в формате PDF с макетом наклеек на самолет.

Авторы моделей рекомендуют печатать пластиком PLA, я тоже думаю, что это правильное решение. Печатать пластиком ABS такие детали будет проблематично из-за высокой усадки этого пластика, ИМХО, так как практически все детали печатаются в 1 периметр и имеют большую длину и высоту.

Пластик производства FDPlast, цвет звездное небо (синий) . На модель ушла килограммовая катушка, с учетом того, что несколько деталей перепечатывал. Согласно инструкции на самолет требуется 730 грамм пластика. Температуры печати: сопло – 210 градусов, стол – 60 градусов. Печатал с небольшим обдувом. На стол наносил разведенный водой клей ПВА-М.

Отдельно хочу рассказать о своем 3Д-принтере. У меня классическая PRUSA i3, с алюминиевой рамой, усиленная косынками. Для принтера изготовил закрытый корпус, что создает более благоприятные условия для печати ABS-пластиком, а сам принтер и висящие катушки пластика меньше пылятся. Экструдер директ, оптимизированный для печати гибкими пластиками, с тефлоновой трубкой в термобарьере, хотэнд тип E3Dv5, сопло диаметром 0,4. Да, да все это можно печатать на “дрыгостолах” без особых проблем!

Ниже приведу фотографии моего принтера:

Попробовал g-коды прилагаемые к архиву, но не понравилось место ретракта, решено было слайсить самому. Настройки слайсера в принципе были стандартными, на которых я печатаю, единственное чуть добавил пластика, выдавливаемого после ретракта, что бы не было дыр, а именно параметр Extra Restart Distance.

Вот мои настройки ретракта, слайсер Simplify3D:

Этот параметр, если он положительный, добавляет к длине втянутого при ретракте пластика ту величину, что указана (соответственно, если значение отрицательное – то пластика выдавится меньше). То есть, в данном случае принтер выдавит после ретракта на 0,03 мм пластика больше. Мне это помогло закрыть небольшие точки в месте ретракта, а так как вся деталь практически полностью печатается в один периметр, то это повысило ее прочность в месте ретракта. Даже такое, казалось бы небольшое значение играет роль на директ-экструдере.

Вся модель печаталась слоем 0,2 мм.

На этом скучная вводная часть закончилась, дальше будут картинки))):

 

Часть 1: Печать и склейка модели:

Примеры печати частей крыльев (печатается в 1 периметр с 4 слоя):

Наблюдается небольшой ВЧ-звон, проверил ремни, потом нашел статью, где автор после довольно таки больших исследований пришел к выводу, что это во многом от свойств пластика зависит. В принципе качество меня устроило, ломать принтер я не стал и спокойно напечатал остальные детали.

Детали одного крыла готовы и ждут склейки:

Для склейки всех частей модели самолета использовал супер-клей “Момент-гель” на основе цианокрилата. Все части модели имеют выступы для более точного позиционирования при склейке.

Напечатал пропеллер демонстрационный:

Склеил полностью крыло (на фото также виден 1 элерон):

Части элерона и элеваторы:

Начал печатать части фюзеляжа:

Опоры шасси:

Части спинера:

Все детали самолета на одном фото:

Уже многое склеено:

Решил напечатать колеса шасси:

Модель полностью склеена, все поворотные части (элероны. элеваторы, рудер) установлены:

Крыло у модели съемное, сзади есть защелка:

Все детали модели самолета отлично стыкуются между собой, трудностей в склейке не возникало, но необходимо много места!)))

Это моя главная помощница, дочка))) (самолет легкий, ребенок держит не напрягаясь):

 

Она уже мне устроила его краш-тест (стоило на несколько минут оставить их вдвоем с самолетом), который модель пережила в принципе с минимальными повреждениями. По поводу прочности могу сказать следующее: модель склеена прочно, слои пластика тоже прочно спаяны – но при полетах, если модель врежется в землю, однозначно придется собирать обломки. Меня бывалые пилоты предупредили, поэтому, если дойдет до полетов, сперва поиграюсь на симуляторах.

После склеивания решил покрасить модель, да, это может быть не практично и лишний вес, но захотелось попробовать.

 

Часть 2: Грунтовка модели.

Купил в “Леруа-Мерлен” акриловый грунт серого цвета в виде аэрозоли (стоит 160 рублей) для грунтовки модели:

Сразу скажу, грунт выглядит неплохо на модели, но его как то мало в баллоне. на весь самолет ушло в итоге 5 баллончиков грунта. Просто держал в руках грунт другого производителя по цене выше 400 рублей, так там ощутимо содержимого больше.

Фото загрунтованного самолета:

Грунтовка модели особых проблем не вызвала, не удобно все это конечно дома делать – необходимо много места, что бы боинги красить, задумываешься о гараже и мастерской.

 

Часть 3. Окраска модели.

Долго выбирал цветовую гамму, расположение цветов на модели. Просмотрел кучу картинок в интернете с “живым” самолетом и различными моделями, советовался с более опытными авиамоделистами. Пришел к выводу, что модель должна иметь разную окраску частей для однозначной идентификации верха и низа модели, так как на одноцветной можно, как говорится “зарулиться” – то есть потерять ориентацию, где верх или низ модели. Цветовую гамму выбрал белую с красным.

Остановился на матовой акриловой краске из баллончиков, покупал в “Леруа-Мерлен”, баллон стоит 123 рубля:

И вот такая краска, подороже, за 450 рублей, тоже из Леруа;

В итоге, я понял, что покраска – это что-то с чем то, для того что бы покрасить такой самолет требуется много места, сперва пытался красить на лестничной площадке, но нарвался на соседку, которая начала орать, что знает теперь кто на стенах рисует… В итоге самолет докрашивал на даче.

Вот фотографии модели после покраски:

Решил оживить модель и сделать на нее наклейки из черного оракала:

В итоге, получилась вот такая модель самолета:

 

Вид снизу:

Пока модель лежит без движения. Надо купить для нее начинку, аппаратуру управления, потренироваться на симуляторе…, надеюсь когда нибудь все это сделать. Недавно напечатал модель библана Stearman PT-17 Kaydet из модного сейчас пластика PET-G, надо склеивать, но это уже тема для другой статьи.

Всем удачной печати!

 

Пожалуйста выберите вариант, наиболее близкий вашему мнению об этой работе: